Las gargantas del Dadès constituyen el tramo de carretera visualmente más impactante de la ruta ciclista que baja de Marrakech al Sahara. Atraviesan la vertiente meridional del Alto Atlas siguiendo el río Dadès por un cañón estrecho cuyas paredes se elevan varios centenares de metros sobre la calzada. La garganta forma parte de la Route des Kasbahs, nombre informal de la carretera de valle que enlaza una serie de fortalezas de adobe y palmerales entre Ouarzazate, al oeste, y Tinerhir, al este. En bicicleta este trecho está entre los más gratificantes de Marruecos: la pendiente es suave, el firme es bueno y el paisaje cambia casi sin interrupción.

Desde Ouarzazate, la Route des Kasbahs discurre hacia el este por el valle del Dadès, un amplio valle fluvial situado a unos 1.100 metros de altitud. El valle está plantado de palmeras datileras, jardines de rosas y cultivos de cereal, y la carretera atraviesa una sucesión de kasbahs, la mayoría habitadas en parte y algunas restauradas hace poco. Los primeros cuarenta kilómetros al este de Ouarzazate son cómodos: terreno llano o suavemente ondulado, firme fiable y pueblos a intervalos regulares. Este es el tramo de recuperación tras el descenso del Tizi n'Tichka y así se siente: las piernas se abren, la altitud resulta agradable y las vistas son amplias y cálidas.

El desfiladero propiamente dicho comienza justo después del pueblo de Boumalne Dadès, donde el valle se estrecha y la carretera entra en el cañón. Durante los veinte kilómetros siguientes las paredes se cierran de forma progresiva. En los pasajes más angostos las caras de roca son casi verticales, el río se oye abajo y la carretera atraviesa varios túneles cortos. La pendiente sigue siendo suave, pues no se trata de un puerto sino de una carretera de valle que asciende poco a poco siguiendo el curso del río aguas arriba, pero el espacio cerrado y la luz cambiante del cañón hacen que el tramo se sienta más exigente de lo que sugieren las cifras. La primera hora de la mañana es el mejor momento para rodar por aquí, con las paredes del cañón en sombra y el primer sol directo alcanzando el río unas dos horas después del amanecer.

La aldea de Aït Oudinar, a unos quince kilómetros de la entrada de la garganta, es el núcleo principal y un buen punto para detenerse a tomar un té o comer algo. La oferta de cafés es sencilla pero fiable, y se trata de la última parada con suministro regular antes de que el cañón se estreche aún más en su tramo superior. Pasado Aït Oudinar la carretera se va deteriorando y el tráfico cae en picado. Los últimos cinco kilómetros, hasta que la garganta termina en el Cirque de Jaffar, discurren sobre un firme que una bicicleta de carretera puede afrontar, pero que un montaje gravel rueda con más comodidad. La mayoría da la vuelta en Aït Oudinar o poco más allá, y rehace un tramo antes de reincorporarse a la carretera principal del valle.

La carretera continúa hacia el este desde Boumalne en dirección a Tinerhir y a las gargantas del Todra, un cañón vertical breve y espectacular. El Todra es más estrecho que el Dadès y goza de mayor fama entre los turistas, pero en bicicleta resulta interesante más que largo: el cañón apenas tiene unos kilómetros de profundidad antes de que la carretera desemboque de nuevo en un valle abierto. La mayoría de las rutas ciclistas de esta zona agrupan el Dadès y el Todra en una sola jornada: hacia el este desde Ouarzazate hasta Boumalne, entrada en las gargantas del Dadès, regreso a la carretera del valle, este hacia Tinerhir y entrada en el Todra para terminar a última hora de la tarde. La distancia total ronda los 100 kilómetros, con un desnivel moderado.

El alojamiento en el valle del Dadès es variado y por lo general fiable. Las aldeas más grandes cuentan con hoteles en casi todas las franjas de precio, y la propia garganta alberga varias casas de huéspedes encajadas en las paredes del cañón. Muchas están gestionadas por familias bereberes y ofrecen una fórmula sencilla: habitación, comida y agua caliente al final de la jornada. Conviene reservar con antelación en marzo y abril, cuando el valle atrae por igual a ciclistas y senderistas. En octubre y noviembre el alojamiento está menos tensionado, pero los días son más cortos, algo que pesa en las etapas largas del valle.

Enlazar el tramo del Dadès con la aproximación al Sahara exige continuar hacia el sur y el este por el valle del Draa en dirección a M'hamid el Ghizlane. Desde Tinerhir es una jornada completa de bicicleta, de unos 90 a 100 kilómetros, con un desnivel mínimo pero un carácter desértico que se acentúa sin pausa. La vegetación se vuelve más escasa, las kasbahs más aisladas y el firme más irregular a medida que la red asfaltada deja paso a algún tramo de pista. Cuando M'hamid aparece a la vista, el Atlas queda ya a su espalda y el desierto abierto empieza en el borde del pueblo.

Recorrer en bicicleta las gargantas del Dadès se entiende mejor como parte de un viaje mayor que como un destino en sí mismo. Su valor está en la secuencia: al desnivel y al esfuerzo del Tizi n'Tichka le sigue la riqueza visual del valle y del cañón, que a su vez cede paso al terreno más austero y abierto del sur presahariano. Cada sección plantea una exigencia física distinta y un carácter visual distinto, y la garganta ocupa la bisagra entre el mundo de la montaña y el del desierto. Pedaleada así, como una etapa dentro de una ruta que va de Marrakech al Sahara a lo largo de varios días, la garganta del Dadès no es un interludio sino un punto de inflexión.